Illustrasjon: Catherine Song. © Granen, 2018
Når du planlegger å bygge utendørs fossefall, må du konsentrere deg om to strukturer: bassenget som vannet faller inn i og den overlappende strukturen for selve fossen. Det siste er ofte vanskeligere å bygge, men jeg viser deg hvordan du bygger det på en måte som ikke bare er enkel, men billig. Det innebærer å bruke stein, som mange huseiere har rett i sin egen hage (eller lett finner andre steder). Når disse to konstruksjonene er på plass, bruker du en pumpe i dammen for å holde resirkulering av vannet fra dammen til toppen av fossen din, hvorfra den kan stupe ned til dammen.
Utendørs fossefall kommer i alle former og størrelser og sørger for ettertrykkelige fokuspunkter. Når du muller over designalternativene dine, er hovedhensynet hvordan du oppnår den nødvendige høyden for fossen. Ofte utnytter en landskapsdesigner en skråning på eiendommen, ellers reiser (hvis hele eiendommen er jevn) en berm (dvs. en kunstig skråning) for å skape et slikt område bak dammen. Uansett betyr det mye arbeid. Og det vil ikke være billig, heller. Når du bygger så store utendørs fossefall, må du legge ned en fleksibel foring på bakken mellom toppen av fossen og dammen, for å kanalisere vannet. Klopper plasseres deretter på foringen for å skjule den og holde den nede.
Med mindre du bygger en utendørs foss med store dimensjoner, er slikt arbeid og utgifter unødvendig. Mange huseiere som landskapsarbeid i små områder foretrekker faktisk et mindre fossefall, så lenge det gir den fantastisk beroligende lyden som følger av vann som slår vann. Et alternativ er å bruke forhåndsstøpte betongformer som etterligner stein for den overlappende strukturen. De er kompakte og enkle å installere, da de ganske enkelt er stablet over kanten av dammen. Men de koster penger. Hvis du har tilgang til naturlige bergarter, hvorfor ikke dra nytte av en gratis ressurs? Det er ruten jeg tar i dette utendørs fossefallprosjektet.
Et annet alternativ, forresten - hvis alt du bryr deg om er å ha brusende vann (i motsetning til et ekte fossefall) - er å lage en brusende leirgrytefontene.
Forsyninger som trengs for å bygge utendørs fossefall - den billige måten!
- Bergarter.Summeren pumpe. Rør for å løpe fra pumpe til toppen av fossen. Stor plast blomsterpotte (eller lignende) til husrør. Stiv damforing.Carpents nivå.Shovel.Sand.Garden slange.
Du bør være i stand til å kjøpe pumpe, rør og stivt tjernforing som du trenger for å bygge fossefall i bakgården hos større maskinvarekjeder. Bruken av blomsterpotte vil bli forklart senere i artikkelen.
Se om du kan finne 25-30 bergarter. En blanding av størrelser og former er fin, men inkluderer minst noen få store, flate bergarter. Dette er et tørrveggprosjekt, så det er absolutt til din fordel å ha flatere bergarter, der det er et valg: de er lettere å stabilisere. Jeg samlet flere flere mindre steiner for å plassere rundt kanten av dammen min (for å skjule plastkanten) som dekorative elementer.
Pumpen jeg brukte er en "Little Giant" nedsenkbar pumpe, med en 6 'ledning. Det er en 120 GPH-pumpe, noe som betyr at den fortrenger 120 liter vann i timen - tilstrekkelig for et så lite hagedam. Bredden på røret som passer til akkurat denne pumpen er 1/2 tommer. Jeg brukte en liten, billig, stiv plasthamforing (også kalt en "forformet" foring) som er 2 'i diameter og 7 "dyp.
Du vil bruke sanden til å levere "justerbart gulv" til din stive plastdammerforing. Sammen med et snekkernivå vil dette komme til nytte når du prøver å få dammen din til å sitte nivå i hullet.
Før du graver etter utendørs fossefall, må du få en godkjent elektriker til å installere et GFCI (jordfeilbryter) i nærheten av hvor dammen og fossen vil være hvis du ikke allerede har en. Siden ledningslengden til pumpen jeg valgte var 6 ', bestemte jeg et sted for meg som skulle være innenfor 6' fra utløpet. En ideell beliggenhet i et landskap for en foss er i nærheten av en uteplass, hvor du kan glede deg over beroligende lyder.
Det er en annen sak å ivareta selv før du kontakter en elektriker. Du må ringe til Dig Safe-telefonnummeret for å forsikre deg om at graving etter en utendørs foss og tjern ikke skader noen nedgravde verktøylinjer.
Grave dammen
Før du begynner, kan du trekke ugras fra stedet du valgte for fossedammen. Juster deretter området. Nå er du klar til å grave ut hullet, som foringen din skal settes inn i. Det er en enkel måte å lede spaden mens du graver: snu foringen på bakken, opp ned, der du vil at dammen skal være, og spore sirkelen din.
For øvrig foreslår jeg at du først tar vare på fossefallstrukturen, ganske enkelt fordi du legger steinene dine for den fallende fossefallstrukturen på en slik måte at fronten av den henger over fossedammen. Dette innebærer å plassere noen av bunnbergartene veldig nær fossedammen. Hvis du først skulle bygge den fallende fossefallstrukturen og deretter grave fossedammen, kan du undergrave disse bergartene. Dessuten vil overhenget til fossenstrukturen bare være i din vei mens du graver.
Dybden og diameteren på hullet i fossefallet ditt bør omtrent svare til de tilsvarende dimensjonene for den forhåndsformede foringen. Men hvis hullet ender opp med å bli for stort, kan du rette opp feilen din etterpå ved å bruke sand.
Planlegger faktisk å skyve sand ned i bunnen av hullet, da sand gir deg en base som er formbar (slik at du kan leke med høyden på den forhåndsformede foringen). Bruk omtrent en tomme sand i bunnen, slik at kanten på foringen står en tomme over bakken. Denne svake høyden vil minimere problemet med at jord smeller ned i fossedammen.
Sett den forformede foringen inn i hullet til fossedammen. Bestem om det er til og med ved å plassere en snekker nivå oppå den (foran til bak, så vel som venstre mot høyre). Ikke engang nok til å passe deg? Trekk deretter ut foringen og skrap sanden i bunnen på denne måten, og for å til og med foringen til du er fornøyd, er den i vater.
For bilder som samsvarer med disse instruksjonene for installasjon av forhåndsformede foringer, se artikkelen min om bygging av vannfontener.
Før du går videre til selve fossenstrukturen, er et ord med forsiktighet i orden. Jeg vil diskutere strategier for å minimere vanntap. Men uansett hvor bra du gjør med å minimere vanntap, er det forsvarlig å sjekke nivået på vanndamvannet ditt med jevne mellomrom. Hvis dammen blir tørr på grunn av vanntap, vil du brenne ut pumpen.
Følgelig må du slå av pumpen over natten eller når du forlater eiendommen. Hvis du er sparsommelig, kobler du selvfølgelig ut pumpen når du ikke er der, for å spare penger på strøm. Siden denne vannfunksjonen kun er beregnet på dekorasjon og for avslapning (det er ikke et fiskebasseng), er det ingen grunn til å holde den i gang hvis du ikke er der for å glede deg over den.
Bygg fossen
Med dammen komplett betyr det at en av våre to strukturer er ute av veien. Nå er det på tide å rette oppmerksomheten mot en mer spennende struktur: selve kaskadedesignet. Og det betyr å ta en titt på steinene vi bruker.
De viktigste bergartene er det som kan kalles "søle" bergarter. Med "søl" mener jeg bergartene som vannet vil kaskade over. I min prøvekaskadedesign bruker jeg to slike bergarter, den ene over den andre. Dette gir kaskadedesignet mitt to nivåer (separate fossefall, hvis du vil), for større visuell påvirkning.
Sølvbergartene skal være relativt flate (i motsetning til bergarter som er mer avrundede i formen). De skal også ha skarpe, kvadratiske kanter. Vann vil kaskade mer rent over slike kanter. Når steiner har stumpe, forsiktig buede kanter, har en del av vannet en tendens til å følge den kurven og sildre tilbake under steinene. Ikke bare er den overlappende effekten i sistnevnte tilfelle mindre spektakulær, men du mister også mye av vannet ditt (fordi det ikke vil falle rent ned i dammen).
I summen er ideen bak valget av søppelbergarter for en kaskadedesign å velge bergarter som mest sannsynlig kanaliserer det fallende vannet i den nøyaktige retningen du vil at det skal gå. Hvordan du legger søllbergene er også viktig for dette, som vi vil se senere. I tillegg til å oppsøke relativt flate bergarter med skarpe kanter, kan du se om du ikke finner bergarter som er svakt kuppete. Det vil si at noen ganger vil du komme over steiner som krøller seg opp så lett i kantene, og etterlater en depresjon i midten. Den naturlige kanalen i slike bergarter vil være veldig fordelaktig for opprettelsen av utslipp i kaskadedesignet ditt. Deres hevede kanter vil bidra til å forhindre at vannet avviker der du ikke vil ha det (nemlig bak steinene).
Du har kanskje blitt fascinert av en av forsyningene jeg har listet opp tidligere: "Stor blomsterpotte av plast." Her er hva det handler om. Jeg brukte en tom blomsterpotte, 11 "høy, som hadde et 1/2" -dameter dreneringshull i bunnen (for å samsvare med diameteren på røret mitt). Potten fungerer ganske enkelt som huset for slangen (innenfor den overlappende strukturen for fossen). Du kan lett erstatte noe annet som kan fungere bedre; Jeg valgte en blomsterpotte av plast ganske enkelt fordi dette er en gjenstand som gartnere alltid har i overflod (og er i ferd med å finne et bruk for!). For eksempel vil en terra cotta-pott være enda bedre, siden den gir mer stabilitet. En kasse laget av stiv plast ville også fungert. Tanken er å ha et slags hus for å holde slangen på plass, mens du legger opp steinene rundt det. Dette huset vil ikke vises når du er ferdig: den vil ligge gjemt midt i fjellarbeidet ditt.
Du bygger egentlig fire mini-steinvegger rundt potten for å bokse den i. Lag en liten grøft slik at slangen kan sitte under steinene, slik at steinene ikke veier den ned. Dette vil holde slangen fri, slik at du kan skyve den gjennom gryten opp eller ned, når du vil. Dette gir deg det spillerommet du trenger, siden du ikke vet nøyaktig hvilken høyde du vil at vannet skal tappe ut før du er ferdig med å legge steinene.
Etter å ha lagt mitt første kurs av steiner foran, dekket jeg dem med et ark med svart plast, 4 'lang x 3' bred. Jeg forlenget den ene enden av plasten opp til toppen av plastpotten mens jeg tucket den andre over leppa til det forformede dambelegget og ned i vannet. Jeg forkledte denne plasten med steiner, slik at den ikke ville være synlig i dammen (enden av plasten i nærheten av potten blir skjult av steiner senere, mens jeg bygger opp veggen). Å bruke denne billige plasten (jeg bare skivet opp en søppelsekk) er en sparsommelig erstatning for den dyrere fleksible damforingen som man vil bruke til et større kaskadedesign (og som du også kan bruke i dette prosjektet hvis det passer inn i budsjett). Plasten tjener samme formål: nemlig å fange mer vann enn bergartene alene kunne og trakte den ned i dammen. Mye av vannet som ellers ville gå tapt ved å sprute streik mot denne plasten og faller tilbake i dammen, i stedet.
Også etter å ha lagt det første kurset med steiner foran (og like etter å ha lagt den svarte plasten), la jeg en lang, flat stein som spenner over alle og satt rett på toppen av den plasten. På fossefotografiet som viser kaskadedesignet som pågår, er den svarte plasten og utløpsbergartene fraværende for å gi deg et tydeligere skudd av denne berget og av den første klippeklassen som den ligger på. Min lange, flate stein stikker ut i retning av dammen, og danner et overheng. Den vil fungere som en hylle for min første utslippsbergart, så jeg vil referere til den senere som min "hyllerock." Hvis du ønsker å gjengi dette kaskadedesignet, må du oppsøke en lang, flat stein med rikelig masse for en slik hyllebergart.
Legging av steiner og arbeid med slangen
Vend blomsterpotten og tre røret gjennom hullet i bunnen. Plasser potten på bakken (fortsatt omvendt) i midten av det som vil være bergfossenstrukturen. Hvor langt på baksiden av dammen skal dette være? Det avhenger av dybden på steinene dine. Du vil at steinene som vender mot dammen skal anligge den; hvis mulig, bør de til og med overheng dammen litt. Så hvis steinene du bruker er 8 "i dybden (dvs. foran til bak), bør forsiden av potten være omtrent 8" tilbake fra kanten av dammen.
Hvor lang skal slangen være? Hvor i bakken skal den hvile? Vel, så langt som det går, vil jeg fraråde å prøve å få en perfekt måling med en gang og deretter kutte. La deg i stedet en lengde som er lengre enn hva du trenger, og klipp senere etter behov. Dette vil gjøre jobben din mye enklere! Velg hvor du skal løpe den langs bakken, velg enten venstre eller høyre side av dammen og steinfossen. Som et kosmetisk preg på slutten av prosjektet, kan du gå tilbake og gjemme det med steiner og / eller mulch.
Når du bygger bergvegger, er det vanligvis en god idé å forskyve sømmene. Selvfølgelig vil dette være veldig små bergvegger, så det er ikke noe strukturelt problem her. Forsøk likevel å gjøre noen svimlende, om bare fordi det ser bedre ut.
Som allerede nevnt når jeg snakket om steinvalg, la jeg etter det første løpet av bergarter i fronten 1 lang flat stein som spente over alle. Fordi denne bergens funksjon er å danne et overheng, er det et nøkkelstykke i kaskadedesignet ditt. Ved å bruke den som en hylle, plasserer du den første sølefjellet (se nedenfor) på den, på en slik måte at sølefjellet overhenger dammen enda lenger.
Fortsett å legge de fire veggene, til du har nådd den høyden du ønsker. Når du er ferdig med å omslutte potten med de fire veggene, må du plassere 2 lengre steiner over toppen (enten foran-til-bak eller venstre-til-høyre) for å spenne veggene. Trekk opp røret for å få mer lengde, om nødvendig, og sand slangen forsiktig inn mellom disse to lengre steinene for å holde den på plass.
Begynn å prøve å plassere den første sølefjellet på toppen av sokkelen. Den skal stikke ut over dammen enda lenger enn hyllefjellet (ideelt sett ville tuppen stilt opp over midten av dammen, selv om dette er vanskelig å oppnå). Løft den første sølvfjellet i ryggen for å oppnå bedre vannavrenning. Du kan løfte denne eller en hvilken som helst stein i veggen ved å bruke shims (små flate steiner).
Bøy enden av slangen ned mot dammen og legg en eller flere capstones over den. Det er under her at fossens "tut" vil hvile, så å si. Med "capstone" mener jeg en stein som delvis vil skjule slangen og / eller forsiktig trykke den ned mot den andre sølefjellet (som ennå er avinstallert). Forsikre deg om at mesteparten av munnsteinsvekten hviler på steinene som slangen er klemt inn mellom (eller på mellomlegg) slik at slangen ikke blir flatet. Du må leke med pipenivået, når du begynner å passe inn i den andre sølefjellet.
Begynn å prøve å plassere den andre sølefjellet på toppen av din første utslippsbergart. Løft igjen berget i ryggen med et mellomlegg for å oppnå en brattere stigning. En måte å tenke på plassering av de to sølefjellene er at de er som to helvetesild på et tak. De er begge på skrå, og den øverste overlapper den nederste, og danner en kontinuerlig renn ned som vannet kan helle.
Plasseringen av enden av slangen som danner tuten, kan nå bestemmes mer presist, når du størrelse den opp på overflaten av den andre sølefjellet. Igjen, trekk for å forlenge eller forkorte slangen, om nødvendig.
Du er klar til å fylle dammen med vann, koble til pumpens ledning og teste strømmen av det naturlige bergfossen. Du må uten tvil gjøre flere justeringer før du får alt til rette. Målet er å få vannet til å falle så nær midten av dammen som mulig, slik at du kan minimere vanntapet fra sprutet som vil oppstå. Vær imidlertid oppmerksom på at det er noe kompromiss med kaskadedesignet: større høyde tilsvarer større visuell påvirkning, men større høyde tilsvarer også større vanntap (da sprutene vil være mer voldelige). Et annet hensyn til høyden: hold det naturlige bergfossen i forhold til dammen. En generell tommelfingerregel vil være at jo mindre dammen er, desto kortere er fjellfossen.
Når du foretar prosjekter som å bygge naturlige stein fossefall, må du alltid huske sikkerhetstips for hjemmet. Et annet prosjekt der du kan være interessert er å bygge et lite tjern og bruke vannhageplanter i og rundt det.
