Gjør det

DIY Coil Denitrator Planer - Slik fungerer det

Don Carner

Slik fungerer Coil Denitrator.

Når tankvannet pumpes inn i reaktoren, blir det lastet med alle kjemikaliene som er innebygd i systemet, inkludert nitrater. Tilstedeværende er oksygen, (referert til som O2). Anaerobe bakterier kan ikke overleve med selv de minste sporene av O2, og for å eliminere denne gassen fra reaktoren vår har vi gitt alt det overflatearealet i spolene for disse O2-knasende hjelperne. Når vannet jobber seg nedover og rundt spolene, striper aerobic vannet i all O2 når de omdanner ammoniakk til nitritter. Nitritene kommer deretter inn i sentrumskammeret og strømmer ut igjen i akvariet. Dette er grunnen til at du vil teste positivt for spornitritter når du sjekker avløpet som går tilbake i tanken din. Faktisk kan du oppleve en høyere konsentrasjon av nitritter enn du har siden du først syklet systemet ditt langt tilbake når. Ikke bli skremt, denne tilstanden er helt normal og er en del av sykkelprosessen til denitatoren din.

Sakte, etter hvert som mer og mer aerobic bebor spolene, vil mengden tilgjengelig O2 i de nedre delene av spolene bli mindre og mindre. Etter hvert vil alle bakteriene i de øvre delene ha tømt O2 når vannet kommer inn i sentrumskammeret.

O2-utarmet vann opptar nå sentrumsdelen av kammeret ditt. Biomediet gir området for at denitrifiserende bakterier får fotfeste og begynner å blomstre. Mengden nitratkonsentrasjoner vil til slutt bestemme størrelsen på denne kolonien når den er ferdig etablert. Kolonien vil utvide seg og trekke seg sammen etter hvert som de tilgjengelige nitratene svinger.

Diagrammene, sammen med denne artikkelen, illustrerer hovedsylinderen, kuleventilen og pumpeenhetene. I virkeligheten er dette alle komponentene som trengs for å etablere et nitratfjerningssystem for saltvannsapplikasjoner. Så la oss begynne:

Denitrator sylinder

Don Carner

For systemer med en kapasitet på opptil 125 gallon vil en sylinder 18 tommer med 3 tommer gi tilstrekkelig volum til å etablere de nødvendige bakteriekoloniene for moderate biobelastninger. Å bevege seg opp til en 24 tommers høyde vil gi den "ekstra margin" hvis dyrepopulasjonen din er på den "tunge" siden. For de av dere med bare fiskesystemer, kan det være lurt å utvide diameteren til 4 tommer for å gi mer biomedier.

Begynn med å rengjøre PVC-en av alle oljer og rester grundig etter å ha kuttet til lengden. Forsikre deg om at all "blits" fjernes fra endene ved å slipe kuttene lett og runde kantene. Dette vil sikre et vanntett limfuger senere.

Velg topp og bunnhette. Vi brukte standard blyhylser av PVC, og benyttet flensstil for bunnen (dette fungerer også som ekstra støtte). Lilla dope innsiden av bunnhetten og den nederste 1/2 tomme av sylinderen (bare på utsiden!). Påfør PVC-sementen over den tørkede lilla dopen og fest bunnen på sylinderen. Forsiktig fordi det er et nesten øyeblikkelig bånd. Nå er den morsomme delen…

Denitratorhette, sokkel og beslag

Don Carner

Denitratorhette, sokkel og beslag

Lokket eller "hetten" skal bores for å få plass til de to beslag, inntak og utgang. Ingen andre endringer er nødvendige. En sikker, vanntett passform er viktig mellom beslagene.

Bunnen eller bunnen av enheten er forseglet permanent til sylinderen. Diameter vil variere avhengig av størrelsen du bestemmer deg for å konstruere.

Det er to beslag som trengs. Rødt indikerer inngangssiden. Her fester du slangen som skal kveiles ned innvendig diameter på sylinderen. Match armaturene til størrelsen på slangen du velger. Vi foretrekker 3/8. ID nå over 1/4 tommer. Blått representerer utgangsarmaturene. Ingenting er festet her, slik at det indre vanntrykket kan tvinge det bearbeidede vannet tilbake i sumpen eller displaytanken. Det er ingen bevegelige deler, ingenting komplisert eller spesiell kunnskap som trengs annet enn verktøyene og materialene som trengs for montering.

Lage coiled tubing

Don Carner

Bruk rør eller PVC-sylinder med samme diameter som du har tenkt å bruke til denitratoren. Ta med deg lengden på slangen, (IKKE tynnvegget vinyl!), Og håndsveiled den slik at den får plass i en stor hollandsk stekeovn eller lignende gryte. Fyll den med vann og bring den til et rasende oppkok. Når du koker, plasserer du håndrullede slanger forsiktig i gryten.

Avhengig av tykkelsen på rørveggen, vil tiden som trengs for å få røret "bøyelig" variere. Eksperimenter litt! Når du har slangen myk, fjerner du den fra vannet og begynner å pakke den rundt sylinderen din. Arbeid raskt, da slangen avkjøles veldig raskt! Bruk kanalbånd eller lignende for å holde spolene på plass. Det kan hende du må bruke flere "segmenter" før du har fullført lengden. Disse lengdene kan kobles til med vinylslange senere. Hold spolene tett sammen, og når de kjøler seg, bør de beholde sin nye form.

Fjern spolen fra sylinderformen og sett spolen INN i sylinderen. Kjør et bånd ned på innsiden av spolene. Fjern den teipede spiralen fra sylinderen. Du kan nå tømme silikon mellom spolene. Du trenger ikke å gjøre noe av båndet og lime ting. Hvis du allerede har festet bunnen på sylinderen din, bare arbeid spolene inn i enheten og fortsett den endelige monteringen.

Bruk av pre-coiled Tubing

Don Carner

Vi bruker pre-coiled flyselskapsrør fra Walmart. Fifty feet er rundt $ 7, 00 og finnes i maskinvareavdelingen deres. Den lyse gule fargen er inert og påvirker ikke husdyrene dine. Innerdiameteren er også perfekt for dette prosjektet! 1/4 tommers ID er ideell, men du kan gå opp til en 3/8 tommers ID hvis du foretrekker det. Husk at enheten er forseglet og kan ikke rengjøres når den er ferdig!

Vær oppmerksom på at du må klippe messingens lufttrykksbeslag av begge ender av spolene før du slipper ned i PVC-sylinderen! Den nederste kuttenden av spolene hviler rett og slett på bunnen av sylinderen, ikke festet til noe. Den øverste kuttenden av spolene vil bli festet senere til brystvorten som er festet til lokket.

Installer Biomedia

Nå setter vi biomediene ned i spolene som er installert i sylinderen. Dette er sannsynligvis den viktigste beslutningen i hele prosjektet! Kvaliteten på mediene og det tilgjengelige overflaten vil avgjøre den dennes suksess. Tross alt vil det være bakterienes kolonieres evne til å utvide seg og trekke seg sammen når matkilden øker og avtar, noe som til slutt vil bidra til de lavere nitratkonsentrasjonene.

Vi brukte BioKaskades (liten) i min prototype reaktor, men enhver god piggete ball eller BioPak vil gjøre det. Unngå DLS eller annet mat-type materiale, da disse tetter og holder detritus altfor lett. Vi vil også advare mot alle sintret glassmedier. Disse har et fenomenalt overflate, men er igjen så lukket celle at tilstopping kan være et problem over tid.

Når det indre området er lastet med ditt valg av medier, er det på tide å feste den øverste, avskårne enden av det kveilede slangen til inntaksnippel.

Denitratorhette, sokkel og beslag

Don Carner

Bor 2 hull i topplokket FØR du festes til hovedsylinderkroppen. Installer 2 brystvorter eller beslag som passer til størrelsen på slangen som brukes i sylinderen. Nylon- eller vinylbeslag må brukes!

Husk at enheten vil være litt under trykk når den er fullført og kjørt. Forsikre deg om at alle limfuger og beslag er sikre og vanntette! Vi brukte rørbånd på trådene til mine 2 beslag og dreide dem virkelig inn i lokket før vi forseglet med epoxysement.

Når den er herdet, loper lilla innsiden av lokkeleppen og den øverste 1/2 tommers utsiden av sylinderen. Når du er tørr, kan du bruke PVC-sement som du gjorde på bunnhetten og sett lokket på røret. Denitratoren din er komplett!

Drivpumpen, (eller krafthodet)

Don Carner

Selv om du kan bruke en sifonmetode for å levere systemet ditt vann til denitatoren, valgte vi å drive prosjektet vårt. Sifon-feeds er upålitelige i vår erfaring, (å starte en ødelagt sifon har aldri vært en av favoritt tingene våre).

Som sådan må du passe pumpens utgangsrør til denitatorens mindre inntaksbeslag. Diagrammet viser "step-down" -metoden som brukes for å oppnå dette. Begynn med et stykke rør som passer over pumpens utgangsdyse.

Deretter setter du inn et neste rør med mindre diameter, og gjentar prosessen til du har oppnådd god passform i begge ender av linjen, på pumpens utgang og denitatorens inngang. Sikre hver tilkobling med en nylonbindebånd eller en slangeklemme av rustfritt stål.

Vi slipper alltid de korte lengdene av slangen i kokende vann første for å myke dem opp. Dette gjør det veldig mye enklere å sette dem inn. Når det er gjort, kjører du kaldt vann tilbake over enheten, og dette vil "stramme" dem alle sammen. Du er ferdig!

Det er ingen justering av pumpens utgangshastighet på dette tidspunktet! Pumpen vil fungere med sin nominelle utgangshastighet i denne installasjonen !!!

Nå får vi kjernen i hele prosjektet! Så viktig som valget av biomedia er, vil kvaliteten og nøyaktigheten til ventilen som styrer dryppfrekvensen gjøre eller ødelegge dette prosjektet!

Mange, mange mennesker har kommentert om å begrense effekten på pumpene. Et sted mumlet en gang at en begrensning av en pumpe på noen måte ville ødelegge den. Urban myte! Selv om det er sant at du aldri, noen gang skal begrense inntaket av noen pumpe, er det absolutt ingen skade for noen pumpe når du struper den på utgangssiden! Drivhjulet vil fortsette å snurre på det nominelle volumet uten skadelig innvirkning.

Når det er sagt, la oss se på hvordan dette skal fungere.

Denitrator Ball Ventil

Don Carner

Pumpen (powerhead) trekker tankvannet og "skyver" det inn i denitratorsylinderen. Du kan mate pumpen fra en sump eller ved å plassere den direkte i akvariet hvis du ikke bruker et sumpsystem. Uansett fungerer det, men hvis du fôrer fra selve akvariet, må du sørge for å bruke et forfilter over inntakslinjen! Egentlig er ikke dette en dårlig ide for et sump-feed-oppsett heller… dette vil forlenge den uunngåelige opphopningen av detritus inne i denitratoren og bidra til å holde alt så rent som mulig.

Fest ditt valg av kuleventil eller lignende på OUTPUT-siden av denitratoren. Husk at du installerte 2 beslag i byggefasen. Avhengig av ditt valg av produkt, må du kanskje bruke den samme metoden for å redusere rørdiametrene som du gjorde da du tappet av pumpen. Vi valgte Kent Marine Reverse Osmosis kuleventiler, da de er i riktig størrelse og også er små nok til å passe på den begrensede plassen under et skap / stativ. Ved å starte med en åpen åpen strømningshastighet, begynn langsomt å lukke ventilen til det kommer en jevn drypping på utgangssiden av ventilen. Kjør slangen tilbake i sumpen eller i akvariet, og fest den slik at den ikke spretter ut på teppet ditt og ødelegger hele dagen!

Mål drypp-rate er rask, men ikke en jevn strøm! Du må eksperimentere litt avhengig av modell og drift av ventilen.

Konseptet med dette prosjektet er et håndfritt, fele-bevis tillegg til ditt eksisterende system for rev eller fiskehold. Resultatene er ikke øyeblikkelig! En syv til syv ukers sykkel er nødvendig for at de anaerobe bakteriene skal etablere seg og for at de aerobe bakteriene skal kolonisere innsiden av alle disse spolene som slynger seg ned på innsiden av sylinderen. Begge typer bakterier er pålagt å fungere i harmoni med denne enheten. Her er en rask oversikt over hvordan det hele fungerer:

Hvordan det fungerer

Don Carner

Etter hvert som flere og flere aerobic bebor spolene, vil mengden tilgjengelig O-2 i de nedre delene av spolene bli mindre og mindre. Etter hvert vil alle bakteriene i de øvre delene ha tømt O-2 når vannet kommer inn i sentrumskammeret. Nå er det når ting begynner å skje!

O-2 utarmet vann opptar nå midten av kammeret ditt. Biomediene gir området for at denitrifiserende bakterier får fotfeste og begynner å blomstre. Mengden nitratkonsentrasjoner vil til slutt bestemme størrelsen på denne kolonien når den er ferdig etablert. Du kommer ikke til å se resultater i nesten 2 hele måneder, så lene deg tilbake og overvåke bare dryppfrekvensene når denitratoren modnes.

Spolene har ingenting å gjøre med den faktiske omdannelsen av nitrat til nitrogen. Alt de gjør er å skaffe overflate for aerobe bakterier for å strippe vannet av alt tilgjengelig oksygen når det fungerer til midten av midten.

Vi tror at det er her mye av forvirringen rundt prosjektet kommer inn i bildet. De langsomme strømningshastighetene gjør at vannet "stagnerer" i den grad det blir gitt oppholdstid for konverteringsprosessen. For rask strømning og fullstendig nedbrytning kan ikke forekomme, noe som resulterer i nitrittproduksjon. For langsom strømningshastighet og muligheten for at det kan produseres hydrogensulfider. Du vet når dette skjer da lukten av vannet som forlater reaktoren vil lukte som råttent egg. Dette er en dårlig ting, og avløpet skal IKKE få lov til å gå inn i hovedvannsystemet igjen! Øk bare strømmen / drypphastigheten og kast avløpet til lukten avtar. Fyll opp sumpen / akvariet deretter med ferskvann for å kompensere for dette tapet i vannvolum.

Takk for interessen og lykke til med prosjektet ditt!